Обзор ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка установки устройств промышленного и полупромышленного назначения. Последние подключены к трехфазной сети. Семьи работают однофазно.

Кондиционер подключается к сети в основном двумя способами:

• Путем подключения напрямую к электросети через розетку;
• Путем прокладки выделенной линии к электрическому щиту.

Для домашних кондиционеров последний метод практически не применяется. Обычно их подключают к розетке. Перед этим проводится ряд подготовительных работ в соответствии с Правилами установки имплантатов и рядом других нормативных документов. Чтобы избежать ошибок, стоит понимать, как подключить кондиционер к сети выбранным способом, чтобы оборудования хватило на длительный срок.

Общие рекомендации

Электрическая схема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое используется в крупных офисах различного назначения, торговых центрах и супермаркетах.

Следует помнить, что электромонтаж проводится в соответствии с Правилами строительства заводов и соответствующими нормативными актами.

Тщательно подготовьтесь к подключению дисков к сети.

Для этого вам необходимо:

• внимательно ознакомьтесь со схемами и спецификациями комплектующих и материалов устройства;
• осмотреть существующую систему электроснабжения, включая положение и сечение входящих кабелей;
• протестировать запланированный маршрут детектором на отсутствие внутренних электрических кабелей и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут проводиться электромонтажные работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно, если в доме старые алюминиевые кабели и нет заземления.

Прямая прокладка кабеля должна соответствовать следующим требованиям:

• распределительная коробка, выключатель, розетка для домашнего кондиционера расположены в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см от пола и от металлических элементов, связанных с землей (батареи, трубы водо- и теплоснабжения);
• провод укладывается только горизонтально и вертикально;
• при горизонтальной укладке выводят:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка — 15 см,

— от основания — 15-20 см;

• между вертикально натянутой проволокой и углами должно быть не менее 10 см, а также оконные и дверные проемы;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1 м от них;
• электрический кабель защищен трубами отопления с изоляцией.

Кроме того, при подключении устройств к сети необходимо соблюдать следующие правила:

• категорически запрещается соединять провода скручиванием. Строительство осуществляется с помощью клеммных колодок или болтов;
• не допускается соединение алюминиевого и медного провода из-за их разной электропроводности (для медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ укладки на поверхность стены, то кабели фиксируются через каждые 50-60 см пластиковыми хомутами, которые в свою очередь крепятся к стене саморезами. При использовании коробов, в которые укладывается проволока, их фиксируют клеем или саморезами.

Внутренняя проводка

Спрятанные в стене кабели прокладывают в гофрированных пластиковых трубах, предварительно сделав углубление (паз) необходимой длины. Обычно гофрированная труба фиксируется внутри стены с помощью хомутов. Если глубина паза составляет 2 см и более, допустимо проводить работы без гофрированной трубы.

запрещается прокладывать кабели пучками и на расстоянии менее 3 мм друг от друга.

Расчёт сетевой нагрузки

Максимальная мощность кондиционера указана в паспорте. Срок службы устройства зависит от правильного расчета нагрузки на сеть. Перед покупкой кондиционера необходимо узнать мощность сети помещения, где он будет установлен, а также изучить характеристики самого устройства.

Средний объем нагрузки колеблется от 0,8 до 1,8 кВт. Допустимая нагрузка на розетку — 16А, а указанный объем, потребляемый кондиционером, составляет порядка 3-10А. Более мощная нагрузка для домашних устройств встречается редко. Модели с большим потреблением кВт используются на заводах и в общественных местах.

Несколько важных нюансов:

• нельзя одновременно включать устройства с суммарной мощностью, превышающей мощность электрической сети: это приведет к перегрузке;
• лучше использовать отдельную розетку для кондиционера, желательно без тройников и т.д.;
• необходимо предусмотреть заземление в помещении.

Выбор места

Наличие в системе климата двух и более блоков предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ вам потребуется сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет собой систему с внутренним и наружным блоком, которая монтируется на фасаде.

Многоэтажный дом, по ст. 246 куб.см — общая собственность с правом отчуждения для всех собственников. Установка оборудования без согласования является нарушением:

• прибор издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или подняться на балкон снизу;
• размерный блок препятствует обзору или обзору и окнам;
• существует опасность поломки стены, короткого замыкания проводки и возгорания.

На основании п.1 ст. 25 ЖК Установка сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. Пункт 3.5.8 решения № 170 сообщает о недопустимости установки кондиционера без разрешения управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жителей дома.

Важно! Жители частных домов могут приступить к установке сразу после покупки устройства.

Авторизация обязательна, если:

• монтажные работы ведутся на фасаде многоэтажки;
• пользователь проживает в доме, представляющем историко-культурную ценность;
• сплит-система располагается над тротуарами;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не уполномочена снимать кондиционеры. Изобразительное искусство. 330 Уголовного кодекса Италии такие действия квалифицируются как произвол. Демонтаж устройств осуществляется только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера производится вручную, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорта. Разрешается стоять над изголовьем дивана, сбоку и за рабочим местом. Строительные нормы и правила определяют порядок расположения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка — не менее 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не менее 30 см;
• блок до этажа — 280 см, но для квартир первого этажа внешний блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствий для движения воздушных потоков — не менее 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором лучше всего разместить кондиционер на диване.

Куда определить наружный блок?

Внешний модуль располагается у оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, то блок ставят на забор с хорошей несущей способностью или на фасад. Жителям 1-2 этажей необходимо определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этажах допускается размещение устройства под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок монтируется на стене с большой нагрузочной способностью. На вентилируемых фасадах устраивают специальную подставку или ставят блок на плинтус.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульного тракта составляет 6 м, в случае превышения потребуется дальнейшая закачка фреона. Если внешний и внутренний модули расположены на расстоянии 1 м, путь не должен превышать 5 м. Избыток системы формируется в кольцо и размещается за блоком.

Интересно знать! Производители указывают разные максимальные расстояния между блоками. Для оборудования Daikin он составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

При этом следует учитывать, что при установке рядом нескольких коммутаторов их производительность ухудшается из-за плохого охлаждения.

В заключение хочу еще раз предупредить всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при подключении самостоятельно относитесь к своим умениям как следует, чтобы в дальнейшем не пришлось отключать проводку и ремонтировать дорогостоящее климатическое оборудование.

В этом случае следует ориентироваться на номера клемм и проводов. После подключения обоих блоков нужно внимательно проверить правильность проделанной работы. Кондиционер может работать на разной мощности, поэтому на линии подключения и возле розетки необходимо установить автоматический выключатель.

Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над радиаторами отопления. Делается это прямо в розетке.

Такой же порядок введения прибора в энергосистему квартиры выглядит следующим образом. Подключаем испаритель. В принципе способ подключения модулей системы идентичен, за исключением небольших нюансов, поэтому представляем подробный способ подключения внутреннего и выносного модуля — по аналогии с ним. В этом случае допустимая сила тока может достигать 18 А.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить соединительный кабель от внутреннего блока к наружному блоку, а другой провод нужно протянуть от внутреннего блока к клеммам электрической системы. В основном используется соединительный кабель с 4-5 жилами разного цвета, чтобы избежать ошибок при соединении обоих блоков. Сечение выбрано 2,5 мм2.

Суть подключения в общих чертах такова:

• снимаем переднюю панель и защитную крышку агрегата;
• вытяните кабель и поместите его сбоку от модуля;
• зачистите концы проводов, вставьте их в клеммы и затяните саморезами;
• закрепить кабель на выходе из блока;
• закройте модуль крышкой.

После подключения обоих блоков нужно внимательно проверить правильность проделанной работы. Далее следует проверка собранной схемы и кратковременный запуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к домашней электросети индивидуальна для каждой модели, а также в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

Что делать, если розетка от кондиционера перегревается

Основная причина нагрева — плохой контакт с проводами. Это может случиться с вилкой или розеткой. Чтобы проверить первый вариант, подключите к кондиционеру любой подобный по мощности электроприбор. Например, электрический чайник.

Если в процессе нагрева температура не поднимается до поверхности точки электрического подключения, проблема в вилке (вилке). Необходимо разобрать, проверить контакты, при необходимости подтянуть винты. Альтернатива — полная замена вилки.

Другие причины перегрева:

• При включении между вилкой и контактами есть зазор. Это приводит к нагреву металла.
• Провода плохо закреплены в разъемах. Затяните винты до упора.
• Перегрузка по мощности, неправильная проводка или устройство электрической сети.
• К одному источнику питания подключено несколько устройств. Запрещается размещать в одном месте несколько мощных электроприборов.

При обнаружении перегрева отключите квартиру от электросети, отключите электропитание от центрального пульта. Проверьте отсутствие электричества индикатором или мультиметром. После этого корпус можно разбирать. Визуально проверьте контакты проводки, надежность их подключения к клеммам.

В случае механического повреждения корпуса или элементов требуется замена. Если запасной розетки нет, провода изолируются отдельно друг от друга. В качестве меры предосторожности вы можете временно установить старый контейнер перед покупкой и установкой нового.

Важно: если нет опыта работы с электрическими сетями, заменой их компонентов, пригласите специалиста. В случае неправильного подключения будет вероятность короткого замыкания и, как следствие, возгорания.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера у специалистов. На вопрос, откуда такие цены, ведь работа занимает всего 3 часа, они отвечают, что оборудование очень дорогое, а его износ составляет значительную часть стоимости. Это может быть правдой, но большая часть этого оборудования может быть уже на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как обычный стоит дорого, а плохой бесполезен.

При установке важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший уровень строительства

Оборудование

Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:

• Перфоратор для сверления отверстия во внешней стене, в котором прокладываются коммуникации, соединяющие внутренний и внешний блоки.
• Сверло для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для резки медных труб и ример для снятия заусенцев (можно обойтись напильником / натфилом и наждачной бумагой).
• Инструмент для развальцовки медных труб.

Устройство расширения трубы

Для идеальной установки нужен вакуумный насос, но взять его обычно негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для подключения и установки двух блоков сплит-систем потребуются следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения блока питания и подключения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине пути с небольшим запасом.
• Трубы медные бесшовные толстостенные (не сантехнические, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Вам потребуются трубы двух диаметров: большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине дорожки плюс 20-30 см для запаса. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что медные трубы — это не водопроводные трубы, а для холодильной промышленности. В них больше меди — более мягкая, которая хорошо расширяется и может обеспечить необходимую герметичность. Медные трубы следует транспортировать и хранить с увлажненными краями, чтобы предотвратить попадание пыли. Очень важно.

  Для медных труб требуется специальная мягкая медь, толстостенная и бесшовная

• Изоляция для технических резиновых труб. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет не влияет на качество, поставляется двухметровой длиной. Требуемая длина равна длине пути. Нам нужна изоляция как для труб большого, так и для меньшего диаметра.
• Дренажная труба. Специалисты рекомендуют устанавливать специальную гофрированную трубу с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельном монтаже его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина сливного шланга — длина пути плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размеры должны соответствовать габаритам блока, а несущая способность — превышать его массу в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Их рекомендуется покупать у компаний, продающих комплектующие для кондиционеров. Обычные скобки могут быть ненадежными.

  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую вес наружного блока

• Болты, анкеры, дюбеля. Тип, размер и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также от типа стен, на которых установлен кондиционер.
• Пластиковый ящик 60 * 80 см — чтобы можно было закрыть коммуникации столовых приборов.

Это все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Подключение системы кондиционирования

• точка подключения подключается непосредственно к распределительной коробке. В этой ситуации вы обойдетесь без розетки и вилки. Но при таком способе подключения следует учитывать, что используемая электропроводка должна выдерживать нагрузку и одновременно работать со всеми подключенными к ней бытовыми приборами. Панель также оснащена системой автоматического отключения в случае перегрузки;
• если кондиционер устанавливается при проведении общих ремонтных работ, то при установке часто используется закрытая конструкция. Оборудован специальным каналом в стене. Прокладывает кабель. Один конец подключается к распределительному щиту, а другой — к выходу розетки. На финальном этапе канал закрывается. При этом не портится интерьер помещения. На электропроводку не влияют негативные внешние факторы;
• установку розетки под кондиционер можно производить открытым способом. Такой способ используют, если ремонт уже завершен и жители не хотят еще больше портить стену. Один конец жгута подсоединяется к распределительной коробке. Одна розетка подключена к другому концу. Кабель располагается на поверхности настенного покрытия. Он помещен в декоративную коробку.

Какая розетка нужна для кондиционера

Основным параметром выбора является номинальная нагрузка при подключении. Рекомендуется приобретать модель с запасом хода не менее 10%. Номинальное напряжение 220 В, 16 А. В зависимости от способа монтажа модели бывают напольные, настенные или скрытые. Первые крепятся на поверхности стены. Их используют редко, если нет возможности делать вспышки.

Накладные элементы аналогичны по конструкции, но предназначены для подключения к кабелям, выходящим из стены. Их можно использовать как временные или когда нет возможности сделать нишу для скрытой установки.

Скрытые — самые распространенные модели. Большая часть корпуса расположена в нише стены, передняя часть немного выступает заподлицо. Установка сложна по сравнению с двумя описанными выше, но эти модели имеют лучший дизайн, они вписываются в интерьер офиса или квартиры.

Дополнительные возможности:

• обязательно заземлить;
• класс защиты — IP54;
• тип подключения — F или C.

Последний параметр зависит от конструкции заглушки (заглушки). Если кондиционер был произведен для Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, мы рекомендуем вам заменить вилку на вилку европейского стандарта. Как вариант, приобретите переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выходят из продажи, так как не имеют функции заземления. Для питания сплит-блока необходимо приобретать модели типа «F».

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

В спецификации, как подключить кондиционер к сети, есть свои технические характеристики.

Лучшее решение этой проблемы — подключить терморегулятор к отдельной машине в панели приборов. Сила тока последнего выбирается исходя из технических характеристик оборудования, рассчитываемых по следующей формуле: мощность кондиционера делится на напряжение 220 В, полученное число увеличивается на 30% (в качестве запаса).

Перед выполнением процедуры подключения системы охлаждения необходимо выбрать правильный размер провода. Делается это так:

• для силы тока ниже 18 А сечение должно быть 1,5 мм2
• 18-25А — 2,5мм2.

Такой же порядок введения прибора в энергосистему квартиры выглядит следующим образом. Сама подающая магистраль проходит как можно ближе от распределителя к кондиционеру. Вам следует позаботиться о безопасности окружающих, прокладывая кабели через глубокое углубление в стене или соорудив защитный ящик. Это предотвратит доступ посторонних лиц к незащищенным кабелям. Кабель фиксируется подходящими зажимами. Помимо защитного варианта, коробка выполняет еще и эстетическую функцию — не позволяет посторонним глазам заметить нитки.

Корпус кондиционера снабжен выведенными снаружи цветными проводами, которые подключаются к соответствующим клеммам.

устанавливать прибор лучше во время ремонтных работ. Суть в том, что именно в это время монтажники обязаны разрезать стену для прокладки коммуникационных линий. В квартире агрегат размещен таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по помещению.

Любая сплит-система состоит из двух блоков:

1. внешний (крепится к стене снаружи)
2. интерьер (находится в самом помещении)

Установка системы выполняется в следующем естественном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет выходить конденсат, образующийся при охлаждении воздуха
2. наружный блок жестко фиксируется скобами на уличной части дома
3. внутренний блок установлен в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части устройства между собой
5. прокладка электрических кабелей
6. необходимо откачать трубку с фреоном с помощью помпы, чтобы снизить общую нагрузку на двигатель, а также удалить лишний воздух из системы

Электропроводка для кондиционера в квартире и в доме

В Московской области нет жаркого климата, но летом все же может быть довольно жарко. А если учесть, что вентиляция в квартире летом почти не работает, а открытые окна не всегда помогают остыть, то установка кондиционера в квартире вернет температурные параметры жилья к норме нормальность. Необходимо выбрать кондиционер, провести электропроводку кондиционера в квартире, а также желательно научить пользоваться этим экономичным электроприбором всех жильцов квартиры, иначе он может подмерзнуть.

После того, как стало понятно, в каком помещении будет установлен кондиционер, необходимо определиться с его производительностью или мощностью. Или мощность кондиционера 700Вт, или 2500Вт, разница есть. Это повлияет как на выбор кабеля, так и, возможно, на трассу электропроводки по квартире. Необходимо учитывать объем помещения, его метраж и какие смежные комнаты еще нужно «охладить».

Правила подключения к сети

Есть несколько способов подключить кондиционер. Они зависят от конкретных условий и параметров сети.

Варианты подключения:

1. Без розетки и вилки. Эта опция доступна при подключении точки подключения к распределительной коробке. Важный нюанс: при таком способе подключения через сеть нагрузка будет проходить со всей бытовой техники. Его мощность следует рассчитать правильно. В случае перегрузки сеть оборудована системой автоматического отключения.
2. Установка при ремонте. Во время монтажа жилого помещения удобно использовать в стене специальный канал, в который будет помещен кабель. На одном конце будет гнездо для розетки, а на другом — для распределительного щита. В результате канал закрывается, оставаясь защищенным от негативных внешних факторов и не выделяясь внутри помещения.
3. Открытый путь. Такой вариант используют в отремонтированном помещении, чтобы не пришлось ломать часть стены. Один конец провода подключается к распределительному щиту, другой — к розетке. Провода нужно будет монтировать вдоль стены, поэтому для улучшения внешнего вида комнаты их маскируют декоративным коробом.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет наружный и внутренний блоки сплит-системы. В этом случае последний выступает в роли лидера, осуществляя централизованное управление. Кабель питания наружного блока следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя блока питания. Обычно это многожильный медный провод сечением не менее 2,5 мм кв.

Силовой кабель можно прокладывать вместе с фреоновой линией. Есть возможность установить для этого отдельный пластиковый ящик, благо сегодня его легко купить в цвете и размере, необходимых для идеальной интеграции в интерьер. Самый точный метод — проложить кабель и фреоновую магистраль в одной или двух отдельных бороздках.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка n. 5 Разрешается резать их только с помощью специального трубореза, без пилы по металлу или болгарки!

При этом, делая пропил, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, чтобы исключить попадание стружки внутрь.

Концы обработаны риммером.

Используйте риммер, чтобы не поцарапать юбку. Качество прокатки — один из важнейших моментов при установке кондиционера.

Развальцовка производится специальным инструментом с эксцентриком. Не забудьте перед этим надеть накидную гайку на трубку!

Ширина раструба должна быть такой, чтобы соединение на конце свободно и беспрепятственно входило в гайку.

Высота установки трубы в роликовом зажиме строго регулируется.

Самый простой и проверенный способ определить качество рулона хотя бы на начальном этапе — увидеть свое отражение в «юбке”.

Развальцовка трубопровода наружного блока должна производиться в дороге по весу. В противном случае леска просто не пролезет через отверстие.

Ошибка n. 7 Обратите внимание: если монтаж не производится в жаркий и жаркий день, когда вы приносите медные трубы домой с улицы, закройте концы и обязательно дождитесь, пока медь нагреется до комнатной температуры.

Если принести их холодными и открытыми, из-за эффекта точки росы внутри трубы образуется конденсат, который на плохо откачанном кондиционере может привести к печальным последствиям.

Процесс установки автомата

Несмотря на кажущуюся простоту установки автоматического выключателя, это ответственная процедура, от качества которой зависит надежность оборудования и ваша безопасность. Особенно это актуально при проведении работ в существующих электроустановках, где существует угроза поражения электрическим током.

В соответствии с действующими нормативами установка выключателя может выполняться только соответствующим электриком.

В правилах электромонтажа указано, что автоматический выключатель необходимо устанавливать непосредственно на ответвлении линии, защищенной от источника питания (п. 3.1.16). То есть лучшее место для установки станка — квартира или доска.

Монтаж и подключение автомата в распределительном щите можно производить самостоятельно. Для этого полностью обесточьте экран, отключив входной автоматический выключатель и с помощью мультиметра убедитесь в отсутствии напряжения. Установите распределитель на свободное место и подключите его. Подпишите машину, чтобы знать, что выходит

Перед установкой предохранительного выключателя убедитесь, что в существующем распределительном устройстве достаточно места для его размещения, а также для вставки и прокладки дополнительных кабелей. Машина установлена ​​на DIN-рейку. Шнур питания от входа или машины группы подключается к его верхнему выводу, а сетевой шнур к кондиционеру подключается к нижнему выводу.

При установке машины подключайте провода в соответствии с их цветовым обозначением. Это необходимо для правильной работы устройства, а также для выполнения функций защитного заземления и отключения.

К машине подключается фазный провод. У большинства кабелей он белый, реже красный или коричневый. Нулевой проводник воткнут в нулевую шину в щите и имеет синее, реже черное обозначение. Третий обязательный провод — защитное заземление. Он должен быть подключен к шине заземления или к заземленной раме распределительного устройства. Цвет такого проводника желто-зеленый.

При установке нужно убедиться, что рейтинг автомобиля для кондиционера не совпадает и не превышает номинал приточного или группового автомобиля в приборной панели. В противном случае первым сработает групповой выключатель, обесточив всю квартиру, включая ее освещение.

Если это условие не может быть выполнено с существующим групповым автоматом, то его необходимо заменить на более мощный.

Так как неправильная установка станка в панели пола многоквартирного дома может привести к выходу из строя электрооборудования не только вашей, но и соседних квартир, в этом случае обязательно обратитесь к вашей управляющей или партнерской компании для установки и подключения машина

Если нет возможности установить кондиционер в пол или экраны в квартире, правила позволяют установить его удаленно от них. При этом длина кабеля от панели к машине не должна превышать 6 м, для установки защитного устройства потребуется установка дополнительной панели или коробки.

Установить машину в отдельную коробку просто. Этот бокс имеет встроенную DIN-рейку и может быть оснащен нулевой шиной. Установите коробку на стену со специальными креплениями, закрепите выключатель, подключите провода и закройте крышку

В случае такой установки сечение кабеля от панели к машине должно быть не меньше сечения кабеля от машины к кондиционеру. Кроме того, перед установкой на кондиционер отдельной машины и линии питания необходимо убедиться, что сечения кабелей линии питания в электрическом шкафу выдерживают дополнительную нагрузку, создаваемую сплит-системой.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Подсоедините развальцованные трубы к внутреннему блоку кондиционера с помощью разводных гаечных ключей.

Если в комплекте есть динамометрический ключ, то лучше его применить.

Вот рекомендуемые моменты затяжки для фреоновых трубок различного диаметра:

• 1/4 — 16-20 Нм

• 3/8 — 35-45 Нм

• 1/2 — 45-55 Нм

Далее берем межблочный кабель и скручиваем его в одно целое с фреоновой магистралью с помощью армированной ленты или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубы изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала внутрь трубки, обмотайте концы изолентой.

Ошибка №8 Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять изоляцию трубы незащищенной.

Иначе со стороны дороги под воздействием УФ-лучей в течение нескольких сезонов все это превращается в пыль.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, подумайте о птицах. Вороны очень хорошо клюют и разносят этот материал в свои гнезда.

Ошибка №9. Не оставляйте никаких участков внутри здания без теплоизоляции. Особенно перекресток.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и со временем на заднем плане появится струйка воды.

Сама магистраль, обмотанная изолентой внутри помещения, спрятана в пластиковом ящике.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, вместо использования короба ими можно оклеить шоссе. В результате получается практически незаметное изображение.

Затем проденьте леску через сквозное отверстие наружу.

Дренаж

Примечание: сливной шланг должен располагаться ниже линии фреона.

Подсоедините сливные шланги кондиционера.

Для строительства многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Заводская дренажная труба развальцовывается и в нее вставляется металлопластик, заклеивая соединение сверху изолентой.

Однако со временем внутри металлопластика может образоваться грибок, который не позволит воде уйти достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники используют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

К тому же именно гофрированный слив позволяет подключаться напрямую к ванне без дополнительных подключений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить работу с внутренним блоком, подключите силовые кабели.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, открутите пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Пропуская кабель, подключите его согласно схеме подключения. Для этого ищите обозначения на клеммной колодке:

• L-фаза

• N — ноль

• значок земли

Проверьте кабель питания, на котором есть фаза и ноль, и подключите соответствующие концы к клеммам.

При подключении маломощного кондиционера (до 2,5 кВт) напрямую от щита без розетки в калитке необходимо иметь трехжильный кабель ВВГнг-Лс 3 * 2,5 мм2.

В приборной панели установлен автомат на 16А.

С конденсатором малой мощности до 1 кВт вы, конечно, можете использовать сечение и 1,5 мм2 + 10 А автомат, но 2,5 мм2 является более универсальным вариантом и позволит вам без проблем изменить сплит-систему на более высокую мощность в будущем.

Если кондиционер будет подключаться к существующей розетке, используйте кабель с PVA-вилкой 3 * 2,5 мм2.

Также нет ничего сложного в соединении внутреннего и внешнего блоков между собой. Здесь, как правило, используется кабель 4 * 2,5 мм2 или 5 * 2,5 мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно, протянуть между ними провод (не провод ПВА, то есть провод ВВГнг!) И подключить провода такого же цвета к клеммам L1 на внутреннем блоке и L1 снаружи, N внутри и N на снаружи и так далее. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не от розетки, а от наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае на экстерьере будет несколько лишних выводов.

Это фаза нулевой земли. Затем шнур питания от розетки или диффузора в диспетчерской проложите снаружи, а не к внутреннему блоку.

Подключение труб фреонового тракта снаружи аналогично подключению комнаты.

Вакуумизация кондиционера

Но для следующего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Это необходимо для вакуумной сушки фреонового трубопровода.

Ошибка n. 10 Никогда нельзя гарантировать, что фреон сам вытеснит всю влагу. Эта влага содержится в воздухе. Без нормальной откачки компрессор рано или поздно выйдет из строя.

Если не выпускать воздух, это повлияет на давление в системе (оно повысится). В этом случае производительность компрессора может снизиться примерно на 30-35%, и он будет работать при постоянной нагрузке.

А влажность воздуха влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Далее это приводит к двум последствиям:

• разрушение лакокрасочной изоляции обмоток электродвигателя кислотной средой и ее пробой

• постепенная «отмывка» меди от труб и доведение ее до рабочей поверхности компрессора с уменьшением люфта

Поэтому, если приглашенный «специалист» приехал без вакуумного насоса, знайте, что очень скоро вы его снова увидите. И вы будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины линии. Минимальная длина 2 м. Если у вас получится меньше, то рано или поздно компрессорное масло обязательно попадет в испаритель, и ваш кондиционер долго не будет работать.

Для стандартного короткого расстояния время эвакуации составляет от 15 до 20 минут. Считается после непосредственного создания вакуума (достижения давления 5 торр). Это можно проверить на коллекторе манометра или услышать по измененному звуку насоса.

Когда звук практически пропадает, с этого момента начинается обратный отсчет.

Подключаем испаритель

Под передней панелью испарителя находится специальный ящик, в котором расположены клеммы проводки: этот кондиционер или сплит-система всегда монтируется внутри.

Провода испарителя подключаются к контактам наружного блока, руководствуясь нумерацией, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная схема поможет вам понять это правильно. Перед подключением системы кондиционирования необходимо проверить изоляцию каждого проводника, чтобы в дальнейшем нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, способ подключения модулей системы идентичен, за исключением небольших нюансов, поэтому мы представляем подробный способ подключения внутреннего и удаленного модуля по аналогии с ним.

1. Снятие декоративной передней панели.
2. Снимите защитную крышку, зажим кабеля внизу.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — его можно разместить за устройством или на стороне стены, выходящей на балкон.
4. Снимаем защитную изоляцию с каждой жилы на расстоянии 20-30 мм от торца.
5. Вставьте заранее подготовленные концы проводов в соответствующие клеммы и затяните крепежные винты.

   

6. Крепко армируем резьбу на выходе из коробки.
7. Установите снятую крышку в исходное положение.

   

После завершения подключения обоих модулей правильность подключения проверяется еще раз, обращаясь к схемам, только после тщательной проверки проводится тест и кратковременное включение кондиционера.