Установить кондиционер в квартиру: дорого ли?

Кондиционеры для квартиры

Бытовые кондиционеры для квартир представлены в коллекциях всех мировых производителей климатической техники. Это модели в широком ценовом диапазоне с рядом функций, необходимых в жилом пространстве.

Как выбрать кондиционер для квартиры

Ассортимент кондиционеров для квартиры настолько велик, что быстро выбрать подходящую модель будет непросто. Самым главным критерием в такой ситуации является максимальная площадь помещения, на которое рассчитана та или иная модель, этот параметр указывается в характеристиках одним из первых.

Уровень шума — еще один важный критерий при покупке кондиционера для квартиры, особенно если речь идет о выборе модели для спальни или детской. Современная климатическая техника рассчитана на круглосуточную работу, поэтому выбирайте установку с наименьшим уровнем шума, которая не будет мешать сну взрослых или детей.

Помимо стандартных режимов охлаждения или нагрева воздуха, большинство кондиционеров имеют дополнительные опции для снижения влажности в помещении или вентиляции, которые в неблагоприятных условиях окружающей среды сохранят прохладу в помещении даже с закрытыми окнами.

Мощность и площадь помещения

Для определения производительности кондиционера можно использовать сложные формулы, учитывающие количество окон, количество людей в комнате, солнечную или теневую сторону комнаты.
Но сориентироваться по площади комнаты намного проще.

Все бытовые кондиционеры по мощности можно разделить на 4 типа:

• малая мощность до 2,5 кВт

• средняя мощность до 3,5 кВт

• высокая мощность до 4,5 кВт

• максимальная мощность более 4,5 кВт

Для нормального проживания в квартире площадью 20-30 м2 достаточно кондиционера средней мощности до 3,5 кВт.

Нет смысла переплачивать за то, чтобы устройство работало в половину мощности. В маленьких комнатах — детских, спальнях, кухнях площадью до 20 м2 подойдут маломощные модели до 2,5 кВт.

Расчет здесь очень простой. На каждые 10 м2 при высоте потолка до 3 метров требуется не менее 1 кВт холодопроизводительности. Если у вас солнечная сторона, то 1,5 кВт.
Исходя из этих данных, и приступим, заменив свой квадратик.

Чаще всего, если говорить о производительности, продавцы просто говорят 7, 9, 12-шка. Что это значит?

Это относится к британским тепловым единицам (БТЕ). Для них применяется формула 1BTU = 0,3 Вт.

Дорогой или дешевый — отличия

Также, когда вы определились с эффективностью и типом, обратите внимание на цену, марку и производителя. Что выбрать, дешевую или дорогую модель марки? Чем они отличаются друг от друга?

Их главное отличие — соответствие заявленных и фактических характеристик. Даже в премиум-классе в плане монтажа все продумано до мелочей.

Второй фактор, за который иногда можно переплатить, — это меньшее энергопотребление. Так называемый класс A+++.

Более продолжительное время работы вернет все это в виде более низких счетов за электроэнергию.

Третье преимущество дорогих моделей — крайне низкий уровень шума. Здесь он не превышает 20-25 дБ. Это как шелест листвы за окном в самый тихий день.

Внутренний блок обычного кондиционера работает в пределах 28 дБ. На улице от 40 до 50 дБ.

Эти данные действительны для моделей 9000 — 12000 BTU, т.е так называемых 25, 35-ки. Вы должны четко понимать, что с увеличением производительности увеличивается и уровень шума.

Четвертое отличие касается дополнительных функций. Такие как плазма, ионизатор воздуха, всевозможные фильтры, умный глаз (перенаправляют холодный поток от человека).

Если они настолько полезны и нужны, о них поговорим отдельно.

Только если все вышеперечисленное действительно для вас важно, вы можете тратить деньги на переплаты. Однако более дешевые варианты, в том числе относящиеся к более низкой ценовой категории, могут исправно работать от 5 до 7 лет.

Другой вопрос, как и с каким удобством для вас они все это время будут работать. Какой шум они сделают?

Не пожелтеет ли пластик через пару лет эксплуатации?

Как они справятся со своей работой в самые жаркие дни и сколько потребляют электроэнергии?

На самом деле откровенно плохих кондиционеров сегодня уже не бывает. Все они производятся на профессиональных заводах, часто из одних и тех же компонентов.
Например, китайский бренд Gree и раскрученный Electrolux во многих моделях устанавливают компрессоры одного производителя.

При этом не забывайте, что, купив даже самый дешевый экземпляр, вы все равно заплатите стандартную цену за его установку и подключение. Как и для всех материалов.

Но последующая эксплуатация в заявленный период работ: чистка, капитальный ремонт, монтаж-демонтаж, заправка, по экономичным вариантам стоит даже дороже, чем стоимость самого кондиционера. Всегда учитывайте и планируйте эти расходы.

Конечно, выбирать откровенно дешевые варианты ниже 15000 рублей как минимум рискованно. Их экономия в основном связана с отсутствием в производственной цепочке такой важной составляющей, как контроль качества и браковка.

Представьте, что вы собрали полноценный кондиционер, а потом вынуждены его выбросить из-за брака какой-либо детали. В конце концов, как вы думаете, ваш продукт будет стоить больше или меньше, чем аналогичный продукт от недобросовестного конкурента, который вообще не выполняет эту проверку?

Поэтому, когда кто-то хвастается, что купил китайский кондиционер за 11000 рублей и отлично им пользуется более 5 лет, можно ли такому человеку доверять? Конечно да.

Он только что наткнулся на удачную модель. Но готовы ли вы участвовать в такой лотерее? Или еще лучше покупать продукт у производителя, который действительно несет ответственность за соблюдение заявленных характеристик и их долговечность? Эти специальные шаблоны будут предоставлены в конце статьи.

Что ж, не забывайте еще один важный фактор: 99% хорошего функционирования кондиционера зависит не только от его марки, но и от того, как и кем он установлен.

Также при покупке не дайте себя обмануть таким моментом, как наличие медных трубок в комплекте. У них часто очень тонкие стенки в 0,6 мм. Хотя рекомендуемое значение — 0,8мм и выше.

работать с такими стропами нужно очень осторожно и только при наличии дорогостоящего инструмента (эксцентрикового вращения с храповым механизмом, динамометрических ключей).

Одна ошибка и всю работу придется переделывать. Поэтому лучше купить более дорогое качественное устройство без трубок, чем полагаться на то, что вы найдете в комплекте в магазине.

В общем, решили: хороший кондиционер стоит примерно от 20 000 рублей и выше.

Правила установки внутреннего блока

Внутренний блок — это та часть сплит-системы, конструкции, функциональному совершенствованию которой уделяется большое внимание. И это не зря, ведь он находится внутри помещения, можно сказать, это «лицо» климатического оборудования.

Существует множество требований к установке внутреннего блока кондиционера, которые призваны организовать его наилучшим образом. Перечислим основные правила установки внутреннего блока сплит-системы, которыми пользуются специалисты:

• лучше всего проводить установку устройства до или после внутреннего ремонта. Таким образом можно организовать каналы связи наиболее удобным и наименее затратным способом.
• необходимо соблюдать строго указанные расстояния от стен, от ближайших перекрытий: до потолка не менее 10 см, до стен не менее 10 см, с учетом того, что от устройства до точки выхода коммуникаций — не менее 50 см.
• Не устанавливайте окна за шторами, в нишах. Это ограничит поток остывшего воздуха, он будет циркулировать только через пространство оконного проема.
• Его нельзя устанавливать на высокие ящики, шкафы (минимум — 1 м). Воздушный поток также будет ограничен препятствием, и пыль, скопившаяся на мебели, попадет в комнату.
• Нельзя устанавливать над элементами системы отопления. Датчик температуры внутри устройства будет постоянно обнаруживать высокие температуры, побуждая его постоянно работать в режиме охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей, выходу из строя климатической системы.
• Определить таким образом, чтобы места отдыха, работы, частого пребывания людей находились вне прямого потока охлажденного воздуха.
• Климатическое устройство необходимо устанавливать строго горизонтально, чтобы избежать скопления и, как следствие, выхода конденсата из дренажного поддона.

Преимущества и недостатки кондиционеров

Если вы планируете приобрести кондиционер или сплит-систему, вам будет интересно узнать плюсы и минусы.

Преимущества

• Обеспечьте комфортную температуру в помещении. Независимо от погоды за окном сплит-система создаст в комнате благоприятную атмосферу. Летом кондиционер будет охлаждать воздух, а осенью или весной — нагревать. В любом случае, находиться в комнате будет комфортно.
• Чистый воздух в помещении. Особенно это актуально для жителей крупных городов, проживающих в промышленных зонах. Использование кондиционера позволит вам получать свежий чистый воздух, не открывая окна.
• Поддержание оптимальной влажности воздуха. Некоторые модели имеют функцию осушения, создавая в помещении оптимальный уровень влажности.

Недостатки

Обратите внимание, что кондиционер может нанести вред человеку только при неправильном использовании. Если машину не чистить регулярно, могут размножаться вредоносные бактерии и вирусы.
Из-за особенностей работы кондиционера воздух в помещении становится суше, поэтому рекомендуется использовать отдельные устройства, повышающие уровень влажности в помещении.
Компрессоры издают некоторый шум во время работы. Обычно компрессор находится в наружном блоке, и вы не слышите, как он работает в помещении.

Размеры блоков и качество сборки

Хороший кондиционер не может быть маленьким, он должен быть умеренно большим.

Например, внутренний блок для моделей на 9000 БТЕ, рассчитанный на 25 м2, должен иметь минимальную длину 790-800 мм и ширину 270 мм. В противном случае он нормально работать не будет и придаст такому участку необходимой свежести.

Так выглядят два кондиционера одинаковой мощности. Как вы думаете, что будет эффективнее и тише?

То же самое и с наружными блоками. Разные размеры корпуса — разные размеры теплообменников.

Важным фактором при выборе является качество пластика и сборки. Здесь не обойтись без прямого контакта с самим кондиционером. Если вы просматриваете их в интернет-магазине, вам нужно будет обратиться к отзывам покупателей.

В большинстве случаев комментарии пишутся именно тогда, когда что-то не нравится. Если вас все устраивает, никто ничего не напишет.

Выбирая кондиционер в реальном магазине, попросите продавца открыть крышку внутреннего блока. Он не должен быть хрупким и тонким.

Цвет пластика должен быть ярко-белым, почти ослепительным, без оттенков желтого. Пластик высшего качества, никогда не желтый.

Под крышкой вы увидите сетчатый фильтр. Попросите менеджера снять его, чтобы добраться до теплообменника.

Лепестки хорошего теплообменника должны быть максимально целыми, без сильного заклинивания.

В некачественных моделях эти лепестки настолько тонкие, что деформируются при малейшем прикосновении.

Принцип функционирования устройства

Для начала вспомним физику: при испарении вещества способны поглощать тепло, а в процессе конденсации выделяют его. Примерно так задается работа разделенной системы.

Принцип работы кондиционера заключается в изменении состояния рабочей жидкости оборудования — хладагента (иными словами фреона), на которое влияет уровень температуры и степень давления в закрытом устройстве. В первую очередь необходимо ознакомиться с основами работы системы.

Основные узлы оборудования

Текущее оборудование оснащено электронным блоком, отвечающим за управление режимами работы устройства. Свои обязанности оборудование получает через панель управления, которая входит в комплект кондиционера.

Внешняя часть кондиционера

Внешний блок устройства устанавливается вне помещения и включает в себя следующие блоки:

1. Поклонник. Его работа — охлаждение конденсатора;
2. Конденсатор. Другими словами, это радиатор, необходимый для охлаждения и конденсации фреоновой жидкости. Осваиваемый около конденсатора воздушный поток нагревается, после чего выходит наружу;
3. Компрессор. Необходим для сжатия хладагента, он также способствует его прохождению в контур хладагента;
4. Современные инверторные кондиционеры имеют плату управления. Помимо этого, этот тип оборудования содержит множество других электрических элементов;
5. Некоторые модели техники с функцией обогрева имеют встроенный четырехходовой клапан. При работе оборудования в режиме обогрева клапан способен изменять направление движения рабочей жидкости (фреона). В этот момент кажется, что внутренняя и внешняя части оборудования меняются местами друг с другом и не выполняют свою работу;
6. Монтажные соединения. Они предназначены для соединения медных трубок, соединяющих внутреннюю и внешнюю части оборудования;
7. Фильтр, расположенный на выходе компрессора, необходим для защиты фреона и компрессора от пыли и частиц грязи, которые могут оседать в системе во время монтажных работ;
8. Защитное основание (или крышка), предназначенное для защиты патрубков. Кроме того, они закрывают электрические разъемы устройства.

Внутренний блок

Внутренний блок включает:

• Передняя часть корпуса выглядит как обычная пластиковая решетка (как и весь корпус блока). Позволяет воздуху течь внутри корпуса. Панель агрегата очень легко снимается, что обеспечивает легкий доступ ко всем внутренним частям устройства при очистке оборудования;
• Воздушный фильтр грубой очистки — пластиковая сетка. Он предназначен для защиты системы от попадания крупных частиц пыли и грязи, шерсти собак и других животных, ворса и т.д. Для эффективной работы оборудования фильтры необходимо чистить регулярно, не реже одного-двух раз в месяц. Вы можете сделать уборку самостоятельно или заказать профессиональных специалистов в сервисном центре и оплатить их работу. Весь принцип работы кондиционера основан на фильтрах;
• Система фильтров включает в себя несколько фильтров, которые необходимы для непрерывной и эффективной работы кондиционера. Фильтры делятся на:

1. Древесный уголь (они предназначены для устранения различных запахов);
2. Электростатические (необходимы для удержания мелких частиц пыли);
3. Антибактериальный;
4. Другие.

• Поклонник. Его задача — обеспечить циркуляцию очищенного воздуха в помещении, офисе и других помещениях;
• Испаритель. Это обычный радиатор. Он предназначен для нагрева остывшего фреона и его испарения. Когда воздух выдувается из радиатора, он охлаждается;
• Есть горизонтальные жалюзи. Их задача — регулировать вертикальное направление воздуха, что также влияет на скорость охлаждения воздуха. Жалюзи можно регулировать с помощью дистанционного управления системой;
• Панель с индикаторами. Необходимо просмотреть информацию о режиме работы оборудования и наличии возможных неисправностей и поломок;
• Вертикальные жалюзи. Они регулируют поток воздуха в квартире, попадая в комнату в горизонтальном направлении;
• Монтажные соединения. Необходим для крепления медных труб, соединяющих внутренний и внешний блоки.

Как происходит охлаждение и нагрев воздуха?

Хладагент способен отводить тепло во время испарения. В качестве небольшого эксперимента вы можете провести небольшой эксперимент. Для этого смажьте руку спиртом или спиртосодержащим раствором. После нанесения жидкости вы почувствуете на руке холод, который образуется за счет испарения жидкости, затем спирт, испаряясь, забирает тепло, исходящее от тела.

Обратный процесс: во время конденсации (т.е когда жидкость переходит из газообразного состояния в жидкое) вещество выделяет тепловую энергию. Этот процесс конденсации можно наблюдать в парилке.

Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, фреон испаряется в теплообменнике внутренней части системы, а в наружном блоке происходит конденсация. Когда устройство работает в режиме обогрева, весь процесс происходит в обратном порядке. В теплообменнике происходит конденсация, а в наружном блоке происходит испарение.

Как правильно пользоваться кондиционером? Для работы с оборудованием (для ознакомления с процессом работы и правильного включения системы) в его комплект входит инструкция пользователя с полным описанием работы режимов и управления системой с помощью пульта ДУ.

вместо обогревателя можно использовать кондиционер, и, как показывают некоторые информативные данные, пользоваться им гораздо выгоднее, чем включать обогреватель. Еще одно преимущество кондиционера в том, что он не сушит воздух, как это бывает при включенном обогреве.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера у специалистов. На вопрос, откуда такие цены, ведь работа занимает всего 3 часа, они отвечают, что оборудование очень дорогое, а его износ составляет значительную часть стоимости. Это может быть правдой, но большая часть этого оборудования может быть уже на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как обычный стоит дорого, а плохой бесполезен.

При установке важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший уровень строительства

Оборудование

Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:

• Перфоратор для сверления отверстия во внешней стене, в котором прокладываются коммуникации, соединяющие внутренний и внешний блоки.
• Сверло для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для резки медных труб и ример для снятия заусенцев (можно обойтись напильником / натфилом и наждачной бумагой).
• Инструмент для развальцовки медных труб.

Устройство расширения трубы

Для идеальной установки нужен вакуумный насос, но взять его обычно негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для подключения и установки двух блоков сплит-систем потребуются следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения блока питания и подключения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине пути с небольшим запасом.
• Трубы медные бесшовные толстостенные (не сантехнические, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Вам потребуются трубы двух диаметров: большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине дорожки плюс 20-30 см для запаса. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что медные трубы — это не водопроводные трубы, а для холодильной промышленности. В них больше меди — более мягкая, которая хорошо расширяется и может обеспечить необходимую герметичность. Медные трубы следует транспортировать и хранить с увлажненными краями, чтобы предотвратить попадание пыли. Это очень важно. Медным трубам нужны специальные медные, толстостенные, бесшовные и мягкие
• Изоляция для технических резиновых труб. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет не влияет на качество, поставляется двухметровой длиной. Требуемая длина равна длине пути. Нам нужна изоляция как для труб большого, так и для меньшего диаметра.
• Дренажная труба. Специалисты рекомендуют устанавливать специальную гофрированную трубу с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельном монтаже его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина сливного шланга — длина пути плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размеры должны соответствовать габаритам блока, а несущая способность — превышать его массу в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Их рекомендуется покупать у компаний, продающих комплектующие для кондиционеров. Обычные кронштейны могут быть ненадежными. Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большие нагрузки — в 3-4 раза превышающие вес наружного блока
• Болты, анкеры, дюбеля. Тип, размер и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также от типа стен, на которых установлен кондиционер.
• Пластиковый ящик 60 * 80 см — чтобы можно было закрыть коммуникации столовых приборов.

Это все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверхсложного, но есть множество нюансов, которые могут повлиять на долговечность и качество оборудования. Прежде всего, перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Вы компенсируете потраченное время тем, что точно знаете, что и как делать со своим кондиционером, ведь есть некоторые нюансы.

Чтобы было легче повесить внутренний блок, потренируйтесь прикреплять его к пластине перед установкой

Начало — монтируем блоки

Перед тем, как начать все работы, стоит поискать скрытые кабели или трубы отопления на предполагаемом месте установки. Входить в них во время работы очень грустно. Далее следует собственно установка кондиционера своими руками. Начать нужно с установки внутреннего блока. В выбранное место ставим пластину для фиксации. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Поэтому внимательно подходим к разметке и креплению.

Накладываем пластину, ставим на один уровень, размечаем точки для крепежа. Просверливаем отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбели, навешиваем пластину и фиксируем дюбелями. Особенно тщательно фиксируем нижнюю часть пластины — есть защелки, удерживающие блок, поэтому их необходимо жестко зафиксировать. Люфта нет. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Делаем отверстие под рейку для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет размещаться рейка (уклон должен быть не менее 1 см на метр — для нормальной прокладки дренажа), начинаем сверлить отверстие во внешней стене. Отверстие тоже просверливается с уклоном, опять же, чтобы конденсат нормально стекал (угол может быть больше, чем у дорожки).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если нет сверла такого размера, можно просверлить несколько отверстий меньшего диаметра, вынимать не общую связку коммуникаций, а каждую трубу / кабель отдельно. В любом случае лучше просверлить два отверстия: одно для медного и электрического кабеля, другое для сливной трубы. Он должен располагаться ниже остальных, чтобы в аварийной ситуации не затекать в коммуникации.

Если два блока монтируются «спина к спине», отверстие должно быть строго совмещено

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если мы говорим о небоскребе, вам понадобится альпинистское снаряжение и навыки для работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, поэтому при разметке отверстий мы тоже используем уровень. При установке кронштейнов устанавливаем крепеж в каждое отверстие вне зависимости от количества — это обязательное условие. Стандартные крепления — анкер 10 * 100мм. Чем больше вы можете, тем менее нежелательно.

Иногда промахи незаменимы

После фиксации кронштейнов открывается наружный блок. Так же фиксируем замок во всех крепежах, которые есть. Это единственный способ гарантировать, что он будет оставаться в вертикальном положении при любых условиях.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединены электрическим проводом, двумя медными трубками. Кроме того, через стену проводится дренажная труба. Все эти коммуникации должны быть правильно выбраны, подключены, проложены и защищены.

Так выглядит подключенный внешний диск

Медные трубки

Начнем с медных труб. Один большего диаметра, другой меньшего диаметра. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборез кусок необходимой длины, специальным инструментом обрабатываем края от заусенца, расправляем и выравниваем срез. Не рекомендуется использовать обычную пилу, а также напильник для снятия заусенцев — внутри трубы будут опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы кладут теплоизоляционные трубы. Кроме того, теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены. Стыки кусков теплоизоляции необходимо проклеить металлизированной лентой, добившись очень плотного прилегания краев. Важно качество теплоизоляции, так как на неизолированных участках труб будет образовываться конденсат, который может затекать в стену, вызывая замерзшие ореолы, разрушая стену.

На медные трубы кладется теплоизоляция, они очень плотно стыкуются и стык проклеивается металлизированной лентой (алюминиева)

Медные трубы, завернутые в теплоизоляцию, необходимо пропустить через отверстие в стене. Перед этим обязательно нужно тщательно загерметизировать край, который будет вставлен в стену, чтобы пыль не попала внутрь трубы (или лучше сразу после резки плотно заглушить оба конца и оставить заглушки перед началом соединения.). Это очень важный момент, так как пыль быстро разрушит компрессор.

Кабель и дренаж

С электрическим кабелем дело обстоит проще. Каждый провод заканчивается специальными клеммами, устанавливая их на проводники без изоляции и обжимая их плоскогубцами. Подготовленный кабель подключается по схеме, которая есть в инструкции.

На внутреннем и внешнем блоках над портами для медных труб имеется съемная пластина, под которой расположены кабельные разъемы. Перед тем, как приступить к самостоятельной установке сплит-системы, снимите плиты, продумайте, что и где вам нужно будет подключить, тогда работать будет проще. Особенно с внешним блоком.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеля

Подсоединить сливной шланг, как правило, просто: он подключается к соответствующему выпускному отверстию на внутреннем блоке и выводится через стену. Длина этой трубы должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Дренажная труба должна быть проложена с уклоном наружу. Уклон составляет не менее 1 см на метр длины. Чем больше это возможно, тем меньше это невозможно.

Трубу необходимо закреплять через каждый метр, чтобы не было провисания. Затем в них скапливается конденсат, который может попасть на пол или мебель. Пропуская трубу через дыру в стене, тоже лучше чем-нибудь утопить.

Как выглядит дорожка со стороны улицы (трубы тоже утеплены в стене)

Внутри трубы и кабели обычно оборачиваются металлизированной лентой в единый пучок. Затем их прикрепляют к стене в нескольких местах, сверху прикрепляют пластиковый ящик. Обычно берут белого цвета или цвета, подходящего к отделке.

При желании все трубы в стене можно спрятать: втереть рейку в стену, поставить туда и, проверив работоспособность, замуровать кирпичом. Но это довольно рискованный вариант, так как для того, чтобы что-то отремонтировать, придется демонтировать стену.

Монтаж наружного блока

Наружный модуль сплит-системы из-за компрессора весит более 20 кг. Работа на высоте проводится с привлечением 1-2 человек:

1. Разметка организована с помощью уровня.
2. Отверстия проделываются перфоратором с учетом теплоизоляции дома.
3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
4. Скобы прикручиваются к болтам гайкой.
5. Чтобы уменьшить вибрацию, под ножки наружного блока кладут резину.
6. Проверяется качество креплений и навешивается наружный модуль.

Важно! Если наружный блок установлен на 3-м этаже или выше, рекомендуется обратиться к промышленному альпинисту.

Подсоединение блоков системы

Агрегаты подключаются через кабелепроводы в стене с помощью кабеля, подключенного к клеммам, цвет которых совпадает с цветом основной проводки. Когда разница уровней между модулями превышает 5 м, делается специальное кольцо для сбора масла. Если падение ниже, петля не будет прошита.

Дренаж

Дренажные каналы оборудуют отводом на улицу или в канализацию.

Патрубки подключаются следующим образом:

1. На выходе внутреннего блока (пластиковая трубка с наконечником.
2. Соединение фиксируется хомутом.
3. На выходе наружного блока ставится труба для отвода влаги со стен.
4. При использовании полимерной трубки подбирается переходник.

Дренажные трубы необходимо прокладывать с уклоном. Максимум 3мм * 1м, минимум 1мм * 1м.

Система циркуляции фреона

Медные трубы хладагента изгибаются трубогибом или пружиной без изгибов. Подключение начинается от внутреннего блока — гайки закручиваются портами. Когда они ослабевают, слышно шипение азота. После его остановки снимите колпачки, снимите гайки, наденьте их на трубку и начните прокатку.

Проверка герметичности

Раствор используется для герметизации. Вам понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипения. Растворите в жидкости 1 ст. Л. Хозяйственного мыла. Выходной ниппель снимается, на ниппель ставится велосипедный насос. При накачивании кистью состав наносится и прядь затягивается до прекращения образования пузырьков и на 1/8.

Важно! Лучше всего удалять мыльные отложения влажной тряпкой.

Вакуумирование

Эвакуация помогает удалить лишнюю влагу, пыль, воздух. Система прокачивается специальным насосом в течение 60 минут. За это время полностью удаляются влага и остатки воздуха.

Заполнение и запитка

Система заправлена ​​баллоном с охлаждающей жидкостью. Бак подключается через манометр с переходником. Давление повышается до значения, указанного в документации производителя. Электрические провода подключаются клеммами: ноль к нулю или нейтраль. Фазы соединены по цвету.

Важно! Кондиционеры с фреоном не заправляются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится следующим образом:

1. Машина отключения включается.
2. Кондиционер автоматически переходит в тестовый режим.
3. Для некоторых моделей тест активируется с пульта дистанционного управления.
4. Если в конце теста есть воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Тепловая защита выполнена из тонкого алюминия — это экономит на 2-3% больше электроэнергии.
6. Жгут и дренажная трубка оборачиваются влагостойкой лентой.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

GOOD line (Z)

Весь процесс завершен и по порядку:

Для начала, конечно же, нужно наметить проект установки сплит-системы: определиться с месторасположением интерьера (описано в статье на нашем сайте — «где установить кондиционер в комнате») и наружного блока с учетом прокладки будущей трассы (медных труб) между ними. В прилагаемой к кондиционеру (сплит-системе) технической документации четко указаны характеристики максимально возможной длины линии и допустимые перепады высот между блоками. Подумайте, как проложить магистраль в комнате: — она ​​будет врезана в стену (для этого нужно ее разрезать), либо проложена в специальном пластиковом ящике.

Изначально монтируется наружный блок сплит-системы. Наружный блок размещают на внешней стене дома, обычно под окном или сбоку от него. -Жить в небоскребе иногда может вообще стать проблемой при самостоятельной установке кондиционера. Благо, если в этом случае у вас есть открытый, не застекленный балкон. -Не забывайте о технике безопасности при работе на высоте, в том числе с людьми внизу. -Если вы живете на нижних этажах или даже в частном доме, установка внешнего кондиционера не доставит вам особых проблем. Наружный блок устанавливается на специальных кронштейнах (они часто не продаются вместе с кондиционером, а приобретаются отдельно.

Далее повесим внутренний блок сплит-системы: -С этой операцией справиться намного проще! Берем уровень, размечаем и с помощью дюбелей закрепляем в нужном месте на стене планку крепления внутреннего блока, которая уже входит в комплект кондиционера.

Как самостоятельно установить кондиционер?

Чтобы самостоятельно установить однокамерный кондиционер, совсем не обязательно иметь специальные инструменты или навыки. Все, что вам понадобится, это молоток, дрель и ножовка. Установить кондиционер своими руками очень выгодно, так как не требует финансовых затрат, при этом специалист должен заплатить за эту работу 100 долларов, а возможно и больше.

самостоятельно установить разделенную систему, состоящую из двух блоков, гораздо сложнее. Здесь уже нужны профессиональные квалификации и инструменты. Мастер установит вам сплит-систему за 200 долларов.

Бывают ситуации, когда вы получаете заманчивое предложение установить кондиционер за полцены, но не обольщайтесь, потому что такие работы обычно некачественные и, скорее всего, придется переустанавливать кондиционер, но сейчас по полная стоимость.

Главное требование при автономной установке кондиционера — точное измерение расстояния — 10 см от стены! Если не выполнить это требование, жарким летом компрессор кондиционера просто перегреется и сгорит.

Для начала нужно проложить отдельную линию питания и установить автоматический предохранитель кондиционера. Если кондиционер достаточно мощный, лучше старую проводку заменить, она может не выдержать такую ​​нагрузку. В процессе ремонта рекомендуется устанавливать климатическое оборудование, чтобы не пришлось ломать плитку или рвать обои.

Установка сплит-системы предполагает следующую последовательность действий:

Сделайте крепления для внутреннего и наружного блоков.

Просверлите в стенах отверстия для труб и кабелей.

Установите дренажное устройство для удаления конденсированной влаги.

Подключите электрические кабели.

Подключите фреоновую магистраль. Укладывая фреоновые трубки, не перегибайте их слишком сильно, чтобы не повредить.

Чтобы отремонтировать блоки при установке кондиционера, нужно поработать над прочным, прочным участком стены. Также необходимо обеспечить удобный доступ для периодического обслуживания устройства. Крепеж должен выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес самого кондиционера. Можно установить из окна или балкона.

Если у вас возникли трудности с установкой кондиционера своими руками, рекомендуется обратиться к специалисту.

Неисправности кондиционеров

Сегодняшние климатические приборы оснащены функцией предупреждения о возможных сбоях. Просто расшифруйте диагностическую информацию.

Агрегат не включается

Это самая частая поломка кондиционера, и наверняка с ней сталкивался каждый пользователь. Эти проблемы обычно связаны с электрической частью:

• Устройство не подключено.
• Микросхема управления неисправна.
• Нет связи между наружным и внутренним блоками.
• Панель управления не работает.
• Сработал автоматический выключатель.
• Неправильное переключение при подаче сигналов.

И наконец, устройство может не работать должным образом из-за банального износа деталей.

Отключение сплит-системы после непродолжительной работы

Это явление возникает из-за перегрева компрессора, а также из-за выхода из строя реле защиты. Блок перегревается из-за загрязнения радиатора наружного блока.

В таких случаях необходимо провести профилактическую очистку гриля. И даже после заправки может нарушиться баланс в контурах радиатора и конденсатора.

Течь конденсата из внутреннего блока

Летом владельцы кондиционеров могут наблюдать перелив емкостей для конденсата. Причиной этого может быть обмерзание теплообменника, который следует утеплить. При появлении течи в стыках необходимо подтянуть гайки. Если сливной шланг забился грязью, его следует очистить.

Кондиционер работает не на полную мощность

Такая неисправность возникает в основном летом. Устройство потребляет большое количество энергии при работе, но не может обеспечить требуемый температурный режим. Причина этого чаще всего в грязных воздушных фильтрах.

ВНИМАНИЕ! Тонкие очистители, озонаторы, УФ-лампы хоть и улучшают воздух, но при этом существенно влияют на стоимость агрегата.

Дренаж

Примечание: сливной шланг должен располагаться ниже линии фреона.

Закрепите внутренний блок на монтажной пластине.

Подсоедините сливные шланги кондиционера.

Для строительства многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Заводская дренажная труба развальцовывается и в нее вставляется металлопластик, заклеивая соединение сверху изолентой.

Однако со временем внутри металлопластика может образоваться грибок, который не позволит воде уйти достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники используют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

К тому же именно гофрированный слив позволяет подключаться напрямую к ванне без дополнительных подключений.