Вакуумирование и опрессовка системы кондиционирования ЦОД: как не допустить ошибок?

Кому доверить вакуумирование – своим силам или специалисту?

Правильная установка и регулировка кондиционера — первый важный фактор его эффективного кондиционирования. Все современные модели таких устройств состоят из двух частей — внутреннего и внешнего блоков. Эти элементы соединяют медные трубы — магистрали. По ним происходит циркуляция теплоносителя — фреона. Вся холодильная система включает компрессор и теплообменник. И линия их соединяет, образуя компрессорно-конденсаторный агрегат. При установке кондиционера все эти элементы разгерметизированы, т.е воздух, пыль и влажность могут беспрепятственно попадать в устройство. Для удаления этих посторонних продуктов необходима эвакуация системы.

Самостоятельно провести комплекс пуско-наладочных работ кондиционера несложно. Единственный недостаток — необходимость специального оборудования.

Главное в этом деле — наличие вакуумного насоса и коллектора с манометрами. Если у владельца нового кулера есть такое оборудование, то процесс вакуумирования не займет много времени и сил. А как быть тем людям, у которых нет такой возможности? Оптимальный вариант в этом случае — воспользоваться услугами специализированных оценщиков. Мастера, которые ежедневно сталкиваются с подобными проблемами, выполнят работу быстро и эффективно для владельца устройства.

Вакуумный насос кондиционера стоит довольно дорого

Соединение блоков

Здесь в общем-то особых секретов нет. Подключаем удлиненные коммуникации через отверстие в стене к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем нет — подключите провода одного цвета к уже подключенным к ним клеммам. В этом случае вы точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать кольцо для сбора масла (таким образом ставим медные трубы), растворенного во фреоне. Если падение меньше, мы не ходим на цикл.

Прокладка дорожки между внутренним и наружным блоками сплит-системы

Дренаж

Слить сток из сплит-системы можно двумя способами: в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ более распространен в нашей стране, хотя и не очень правильный.

Это сливное отверстие внутреннего блока (удобно)

Подсоединить сливной шланг также просто. Гофрированную трубу можно легко натянуть на выпускное отверстие дренажной системы внутреннего блока (труба с пластиковым наконечником в нижней части блока). Чтобы крепко держалось, можно затянуть соединение хомутом.

То же самое касается слива из наружного блока. Выходите внизу. Часто оставляют все как есть, и вода стекает вниз, но, наверное, лучше поставить сливную трубу и удалить влагу со стен.

Слив наружного блока

Если вы используете не шланг, а полимерный шланг, вам нужно будет выбрать переходник, который позволяет соединить выход кондиционера и шланг. Придется смотреть на месте, потому что ситуации разные.

При прокладке дренажной трубы лучше избегать резких изгибов и уж точно не провисать — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем не к лучшему. Как уже не раз говорилось, трубка расположена под наклоном. Оптимальное значение — 3 мм на 1 метр, минимальное — 1 мм на метр. По всей длине крепится к стене не реже, чем через каждый метр.

Система циркуляции фреона

медные трубы соединить немного сложнее. Они аккуратно располагаются на стенах, избегая заломов и складок. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись и без пружины. Также в этом случае нужно избегать резких изгибов, но не гнуть трубы.

Порты на наружном блоке выглядят следующим образом. Внутри все то же самое.

С самого начала подключаем трубы к внутреннему блоку. Катаем на нем игральные кости от дверей. При ослаблении гаек слышен шипящий звук. Выходит с азотом. Это нормально: в систему закачивают азот, чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекратится, снимите колпачки, снимите гайку, наденьте ее на трубку и начинайте катание.

Вальцвание

Сначала снимите колпачки с туб и проверьте ободок. Он должен быть гладким, круглым и без заусенцев. Если при резке сечение не круглое, используйте калибратор. Это небольшое устройство, которое можно найти в магазине напротив. Его вставляют в трубу, скользят, выравнивая сечение.

Края труб тщательно выравниваются на 5 см, после чего края расширяются, чтобы их можно было соединить с входом / выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Так что на заправку кондиционера уйдет много времени.

Медные трубы развальцованные для установки кондиционеров

Когда вы расширите трубку, нажмите и удерживайте отверстие. Опять же, чтобы частицы меди не попадали внутрь, а высыпались на пол. В держателе он фиксируется так, что выступает наружу на 2 мм. Собственно, ни много, ни мало. Скрепляем трубу, ставим развальцованный конус, поворачиваем, прилагая солидные усилия (труба имеет толстые стенки). Зенковка завершена, когда конус больше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, затем с другой трубки.

Вот как должен выглядеть результат

Если вы никогда раньше не скручивали трубы, лучше потренироваться на ненужных кусочках. Кромка должна быть ровной, с четкой сплошной кромкой.

Соединение с портом

Соединяем развальцованный край трубы с соответствующим выходом, затягиваем гайку. Нет необходимости использовать дополнительные прокладки, герметики и тому подобное (запрещено). Для этого берут специальные качественные медные трубы, чтобы они обеспечивали герметичность без дополнительных средств.

Принцип подключения медной трубы к двери кондиционера

Нужно приложить серьезные усилия — примерно 60-70 кг. Только в этом случае медь сплющится, фитинг затянется, и соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Та же операция повторяется со всеми четырьмя выходами.

Ошибки при вакуумации сплит-систем

При отсутствии вакуумметра установщики кондиционеров руководствуются данными о давлении на манометре: ждут, пока стрелка опустится ниже нулевой отметки, затем завершают всасывание. Это самая большая ошибка!

Достижение отрицательного предела на манометре низкого давления не является целью вакуумирования. Для удаления влаги атмосфера высокого вакуума в контуре должна поддерживаться более 30 минут после выхода из строя манометра

Атмосферный вакуум должен поддерживаться в контуре фреона не менее получаса при выключенном насосе для испарения и удаления влаги из климатического устройства. Это называется опрессовкой.

Если во время вакуумного теста синий манометр показывает самопроизвольную нормализацию давления — стрелка идет от нуля до единицы — наблюдается разгерметизация. Проверяем крепление труб к системе манометров, к запорным кранам и к вакуумному насосу.

Новая сплит-система регулярно заправляется фреоном, изолированным во внешнем блоке. После завершения откачки необходимо, не отсоединяя шланг от сервисного соединения (вакуум в контуре должен поддерживаться), снять заглушки и открыть краны шестигранным ключом, пропустив хладагент в контур

Не обнаружив между этими устройствами слабого крепления, ищем дефект монтажа: чрезмерно затянутые или ослабленные гайки на медных трубах линии или некачественная прокатка их концов.

Отсос линии хладагента эффективен только в том случае, если температура в зоне расположения наружного блока кондиционера превышает + 15 ° С. Вода при низких температурах наружного воздуха в разреженной атмосфере не испаряется, а замерзает — это почти снять его с трубопровода невозможно.

Например, при + 30 ° C 40 мбар достаточно для испарения воды, содержащейся в холодильном контуре. А при 0 ° С нужно будет снизить давление до глубокого вакуума — ниже 6 мбар, иначе не будет испарения и удаления влаги.

Чем холоднее атмосфера в месте расположения наружного кондиционера, тем выше вакуум и тем больше времени требуется для удаления влаги перед запуском во фреоновом контуре

Поэтому отсос необходимо проводить либо в теплое время года, либо со специальным обогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) все время, пока в подготовленном помещении поддерживается вакуум фреоновая линия.

Учтите, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми установщиками, не может дать должного результата по устранению воздуха и влажности. Это просто лишний расход фреона, кстати, недешевый.

Герметичность отверстий

Самостоятельный монтаж сплит-системы должен сопровождаться тщательной герметизацией всех стыковых отверстий. Все начинается с заделки дыры в стене. Для этого подойдет обычная стандартная шпатлевка.

Дренажная труба обычно надежно фиксируется специальным хомутом. Что касается электрического подключения и кабеля, соединяющего блоки для передачи данных, то их необходимо подключать по определенной схеме. Обычно он прилагается к паспорту устройства. В зависимости от типа установки и производителя необходимо также выполнить подключение.

Кабель и линия передачи данных подключаются к соответствующим клеммам, обычно отмеченным разными цветами. Кабели, соединяющие два блока, также должны быть закреплены подходящим зажимом.

При установке обратите внимание на следующие факторы:

• Электрическая коробка должна быть закреплена и плотно закрыта. Если это условие не выполняется, увеличивается риск поражения электрическим током или стихийного пожара, так как пыль, грязь или вода могут легко попасть внутрь.
• Электрический соединительный кабель ни в коем случае не должен проходить вместе с холодной линией. Кабель, по которому проходит фреон, при работе системы нагревается, поэтому их контакт следует исключить.

Процесс, которого следует избегать

Многие установщики игнорируют операцию по откачке сплит-системы. Вместо этого они удаляют часть фреона из системы. Это сделано для движения воздуха.

Также можно использовать продувку фреоном. Только это производитель категорически запрещает. Метод изначально неверен и, как следствие, совершенно ненадежен. Его можно использовать только в крайнем случае, например, при отсутствии вакуумного насоса.

Например, посмотрите на трубы нескольких кондиционеров, которые уже работали. Они неприглядного иссиня-черного цвета. Это результат окисления меди в процессе взаимодействия с влагой и воздухом. Внутри вашего кондиционера будут те же условия, кроме вакуумирования системы.

Очевидно, потеря небольшой части хладагента особо не влияет на работу кондиционера. Опасность нужно искать на другой стороне. В системе может оставаться воздух, который впоследствии вступает в реакцию с хладагентом и вызывает сбои в работе оборудования.

Кондиционер начинает плохо охлаждать температуру в комнате. Пользователь оборудования пытается снизить температуру с помощью пульта дистанционного управления, пытается включить и выключить устройство. В результате сгорает электродвигатель и сплит-система требует ремонта, который совсем не из дешевых.

Если кондиционер находится на гарантии, в случае неисправности будет проведен осмотр оборудования, который сможет очень точно определить причину выхода из строя. Если это производственный дефект, все расходы на ремонт покрывает производитель. Если экспертиза покажет, что оборудование использовалось при недопустимо низкой температуре или без значительной части фреона, владелец кондиционера оплатит дорогостоящий ремонт.

Поэтому, решая, откачивать ли кондиционер самостоятельно или полагаться на установщика, внимательно рассмотрите все «за» и «против». Если установка проводится по всем возможным правилам, вы используете оборудование строго по инструкции и вовремя проводите техническое обслуживание, то ваш кондиционер прослужит вам верой и правдой долгие годы. Хорошая погода в вашем доме и приятный климат!

Показания вакуумметра

Есть несколько вариантов поведения стрелки вакуумметра после выключения прибора:

1. Показания указывают на повышение давления, при этом стрелка снова опускается до значения 1 атм, которое было до начала процесса откачки.
2. Показания снова указывают на повышение давления, но стрелка, падая, не доходит до отметки в 1 атм.
3. Стрелка не меняет положение более пятнадцати минут, показывая значение «0».

Что это значит? В первом варианте, когда стрелка достигла значения 1 атм при более высоком давлении, необходимо понимать, что, скорее всего, в системе есть течь и ее необходимо как можно скорее устранить. Во втором варианте, когда стрелка не достигает значения 1 атм при таком же повышенном давлении, это означает, что необходимо продолжить процесс откачки, так как в системе еще есть влага. Последний вариант указывает на успешную работу, т.е вакуумирование прошло успешно, а влага и воздух полностью удалены из системы.

Бывают случаи, когда утечка обнаруживается намного позже, когда в системе уже создано рабочее давление. Поэтому после испытания на вакуум лучше также провести испытание на герметичность.

Проведение ваккумизации кондиционера

Удаление воздуха или влаги из системы охлаждения и последующее ее заполнение фреоном всегда происходит с помощью специальных инструментов и оборудования. Пылесосить кондиционер невозможно без:

• специальное насосное оборудование;
• коллектор с манометрами;
• баллон с фреоновой жидкостью для работы сплит-системы;
• ручные инструменты (ключи, плоскогубцы и отвертки).

Информации о том, как откачать воздух из кондиционера, очень много. Есть несколько алгоритмов действий. Но без инструментов и оборудования не обойтись.

Наружный блок кондиционера оборудован специальным портом для обслуживания системы охлаждения. К нему необходимо подключить коллектор с мономерами. Завершает эту цепочку вакуумный насос. Откачка воздуха из кондиционера осуществляется следующим образом:

1. Откройте балластный клапан насоса и закройте газовый клапан на коллекторе.
2. Включают насос и смотрят на манометр. Через несколько минут стрелка на измерительном приборе может изменить положение. При скоплении воздуха показатель будет равен 1 атмосфере, а при влажности меньше единицы. Идеальная оценка — 0.
3. Насос выключается и закачивается азот. Этот газ связывает и выделяет посторонние продукты через клапан на самом кондиционере.
4. Впоследствии процедура вакуумирования повторяется.

Если пренебречь этой последовательностью действий, работа кондиционера будет не такой эффективной. При длительной эксплуатации оборудования с таким недостатком существует риск выхода из строя компрессорно-конденсаторного агрегата. А ремонт или покупка нового устройства обойдется намного дороже, чем даже вызов специалистов по эвакуации кондиционера.

Эвакуацию следует проводить последовательно, четко по схеме

1 Опасность разгерметизации

В конструкции любого домашнего кондиционера есть фреоновая магистраль, выполняющая функцию охлаждения. Благодаря его работе температура воздуха в помещении снижается. Блок состоит из следующих элементов:

• конденсатор;
• испаритель;
• компрессор;
• медные трубы;
• термостатический клапан;
• хладагент;
• компрессорное масло.

Вместе они образуют единую систему, обязательным условием работы которой является полная герметичность. Его нарушение и захваченная жидкость, воздух и мелкие инородные частицы чреваты различными поломками.

Действие воды также опасно из-за образования ржавчины на внутренней поверхности корпуса. Частицы этой ржавчины вместе с хладагентом начнут распространяться по системе и попадут в компрессор, что приведет к его выходу из строя.

Пылесосить систему кондиционирования воздуха поможет избежать этих проблем. Эта процедура указана во всех инструкциях по установке охлаждающего оборудования. Многие производители отказываются в гарантийном обслуживании кондиционеров, если они не были пропылесосены перед первым запуском.

Оборудование для вакуумирования и заправки сплит-системы

Для проведения процедуры вакуумирования и заполнения кондиционера потребуется ряд специального оборудования и приспособлений:

• Вакуумный насос;
• Вакуумметр или цифровой коллектор (или модель с манометром);
• Детектор утечек;
• Наборы клапанных ключей;
• Гибкие шланги;
• ТЭН для работы с баллоном;
• Коллектор охлаждающей жидкости;
• Комплект клапанов для шлангов и манометра;
• Зарядная станция.

Удаление воздуха из механизма производится с помощью насоса — низкого или высокого вакуума.

Разновидности насосов низковакуумной категории:

• Одноступенчатые или пластинчато-роторные модели. Оборудование отличается простотой устройства. Владелец может регулировать остаточное давление. Насос во время работы не издает большого шума.
• Двухступенчатые или двухроторные насосы. Устройство подразумевает наличие двух вращающихся установок, работающих одновременно. Насос увеличивает давление в системе кондиционирования, а затем выталкивает захваченный воздух из деталей.
• Водокольцевое оборудование. Он способен выводить не только лишний воздух изнутри сплит-системы, но и выводить влагу. Однако это потребляет больше электроэнергии и требует использования воды во время работы. Он работает только в диапазоне низкого вакуума.

Варианты насосов с высоковакуумным диапазоном:

• Диффузионное оборудование. Отличается большой мощностью и полной скоростью эвакуации. Не подходит для работы с охлаждающим контуром кондиционеров. Это связано с использованием синтетических масел при работе диффузионного вакуумного насоса. Такие масла станут опасным загрязнителем для трубок с фреоном, делая вакуумную уборку бесполезной.
• Криогенные вакуумные насосы. С помощью криогенного устройства азот закачивается во внутренний механизм сплит-системы. При вступлении в химическую реакцию загрязнители воздуха и воды, присутствующие в контуре фреона, замораживаются и выбрасываются наружу. В этом случае атмосфера внутри границы достигает высокой степени разрежения.
• Ионно-геттерные насосы. Тонкая титановая пленка улавливает частицы воздуха или жидкости, попавшие в сплит-систему. Подходит для эвакуации. Но это дорого обходится.

Нюансы проведения вакуумирования

Эвакуация сплит-системы не всегда проходит гладко. Следовательно, показания давления могут пропадать. Такие резкие и частые изменения говорят о потере герметичности. Это означает, что постоянные пики являются признаком дыры, плохо затянутой гайки и т.д. Лучший метод диагностики — мыльный раствор. Этот старый, но все же действенный метод внешне покажет проблемную зону. Если в каком-либо месте появились пузыри, необходимо повторно подключить этот элемент или просто затянуть гайку гаечным ключом.

Чаще всего все проблемы с эвакуацией связаны с ошибками подключения. Поэтому гайки могут быть слишком тугими или слишком тугими. Не исключено, что нить может порваться.

Этот вариант требует от мастера дополнительных действий. Подсоедините коллектор к вентилю подачи фреона, включите кондиционер и закройте вентиль на тонкой трубке. Как только показания манометра начнут снижаться, соседний клапан тоже нужно закрыть. Затем вы можете выключить кондиционер и выключить остальное оборудование.

После дальнейшей откачки хладагента необходимо снова произвести откачку. Сам процесс удаления воздуха и влаги не составит труда, если вы сделаете это своими руками. Есть только один недостаток. Если вдруг что-то пойдет не по плану и не будут приняты какие-то меры по защите устройства, есть риск, что система охлаждения может выйти из строя или выйти из строя. А при вакуумировании кондиционера у специалистов риск возникновения проблемной ситуации минимален. Дополнительным и важным фактором при пусконаладочных работах, проводимых специалистами, является гарантия качества работ. В случае проблем с ККБ ремонт будет бесплатным.

Мыльный раствор поможет выявить утечки газа

Опрессовка

После сжатия хладагента в компрессоре, затем на участке трубопровода перед конденсатором, в самом конденсаторе и в трубопроводе после конденсатора (перед дроссельной заслонкой) хладагент находится под высоким давлением — 20-30, а иногда 40 бар. Все соединения для хладагента должны выдерживать это давление. Поэтому после сбора всего контура хладагента система испытывается на герметичность, то есть проводится испытание под давлением. Это происходит после полной установки холодильного контура всех внутренних агрегатов, но до теплоизоляции труб, до вакуумирования системы. Это делается для проверки герметичности контура хладагента и, в случае обнаружения утечки, для ее быстрого обнаружения. Для этого система заполняется азотом через сервисное соединение.

Азот используется с чистотой 99% для предотвращения попадания различных загрязняющих веществ в трубы. Азот находится в баллонах под давлением около 155 бар или чуть больше. Прямое подключение баллона к системе исключено. Необходимо использовать редуктор, позволяющий снизить давление и заправить азотом более низкое давление — 35-42 бар. Редуктор должен быть оборудован предохранительным клапаном с калибровочным давлением 70-75 бар. Заправка всегда происходит через обычные трубы, используемые для заправки хладагента.

После этого в течение дня отслеживается падение давления. Если давление падает, в холодильном контуре возникает утечка, которая чаще всего возникает в местах сварки, в резьбовых соединениях. В таких местах это можно проверить несколькими способами:

• на слух (возможно шипение);
• намыливание (увидеть появление пузырей);
• с помощью течеискателя.

Как только утечка обнаружена, она устраняется и процесс опрессовки повторяется. Опрессовка повторяется до тех пор, пока давление в контуре не упадет в течение дня.

В некоторых случаях специалисты для испытаний под давлением используют не азот, а сразу теплоноситель. Все хладагенты в холодильном контуре могут находиться в разном агрегатном состоянии, и при заправке в газообразном состоянии, например, при падении в конденсатор, они могут медленно конденсироваться, что приводит к постепенному падению давления в системе. Это падение давления можно спутать с утечкой хладагента из системы.

Еще одна причина, по которой не стоит проверять герметичность охлаждающей жидкостью, — это ее стоимость (она намного дороже азота).

2 Оборудование и алгоритм действий

Обычно процедуру проводят квалифицированные специалисты, занимающиеся установкой систем охлаждения дома. Но при желании и наличии достаточного опыта вы можете самостоятельно пропылесосить кондиционер. Для этого вам понадобятся:

• насос;
  
  коллектор с вакуумметром или манометром;
• комплект шлангов;
• течеискатель;
• ключ клапана;
• клапаны для шлангов и манометра;
• тЭН для нагрева баллона;
• устройство для сбора теплоносителя;
• зарядная станция.

Вакуумный насос удаляет воздух и воду из охлаждающей линии, создавая внутри зону вакуумного давления. В процессе использования насоса следует учитывать, что у него есть предел остаточного давления, по достижении которого он перестает удалять воздух.

Чтобы откачать воздух из кондиционера перед его первым использованием, вам потребуется выполнить ряд действий:

1. 1. С помощью гибких труб подключите коллектор к наружному блоку через сервисные порты.
2. 2. Подсоедините к насосу специальный шланг.
3. 3. Запустите вакуумное оборудование.
4. 4. Подождите, пока стрелка на манометре не опустится до отрицательного значения, указывающего на предел остаточного давления.

Если стрелка не меняет положение в течение 20-30 минут, это означает, что опорожнение завершено, система полностью герметична, вы можете выключить устройство, предварительно закрыв вентиль манометра. В противном случае масло насоса может вытечь по шлангам в систему охлаждения кондиционера. После выключения насоса откройте дверцы на наружном блоке и введите хладагент в контур, затем отсоедините трубы коллектора.

Если стрелка манометра поднимается выше отрицательных значений, это свидетельствует о недостаточной герметичности и утечке фреона. Чтобы найти негерметичный участок системы, вам нужно будет прибегнуть к испытанию под высоким давлением.

Продолжительность процедуры определяется мощностью насосного оборудования. Однофазная модель сделает это не менее получаса, а двухфазная — за минуту. Кроме того, на проверку потребуется около 15 минут.

Кондиционер необходимо проверять на герметичность во всех режимах работы, постоянно сверяя имеющиеся показатели с рекомендованными производителем.

Как долго делать вакуумирование?

Продолжительность процесса зависит от возможностей вакуумного оборудования. Показателем степени вакуума является мощность техники, одноступенчатые пылесосы менее мощные, подходят для соответствующих сплит-систем. Акт пломбирования может занять около 30 минут.

Двухступенчатый насос — более мощное оборудование, он может достичь вакуума даже за одну минуту. Следующие 15-20 минут нужно на проверку герметичности системы.

Уровень давления можно контролировать с помощью монометрического коллектора или вакуумного дегазатора. Более точные показатели герметичности контура получают при испытаниях под высоким давлением (40 бар).

Как происходит процедура вакуумирования

Перед уборкой пылесосом следует запастись необходимыми инструментами. Это:

1. Вакуумный насос;
2. Станция с трубами и манометрами;
3. Баллон с хладагентом для сплит-систем;
4. Отвертки и ключи (шестигранные, газовые, регулируемые).

Теперь подробнее о том, как откачать кондиционер. На первом этапе подключаем вакуумный насос через патрубки коллектора манометра к сервисному порту наружного блока кондиционера. Вернее, у его крана. Насос оставляют работать на 10-20 минут. Время работы напрямую зависит от мощности установленного устройства. За это время насос откачивает все лишнее и внутри создается глубокий вакуум.

Контроль за процессом откачки осуществляется по показаниям манометра. После достижения желаемого вакуума в системе насос отключается, но мониторинг продолжается еще полчаса. Если давление внутри устройства не меняется, на что указывает застывшая стрелка устройства, значит, все в порядке. Все идеальные соединения, а также путь для циркуляции фреона полностью загерметизированы. Если за это время происходит увеличение стрелки манометра, то есть уменьшение вакуума, значит, куда-то в систему попадает воздух. В этом случае следует найти негерметичный стык и устранить неисправность.

Чаще всего протечки возникают по следующим причинам:

• Негерметичность соединения из-за слабой или, наоборот, очень сильной затяжки гайки;
• Обрыв одной из медных труб при установке;
• Плохая прокатка.

Убедившись, что достигнут глубокий вакуум и что дорожка полностью герметизирована, можно переходить ко второму этапу. Это запуск фреона в систему. Для этого отключают насос и открывают фреоновые краны сплит-системы. Оба крана необходимо открутить шестигранным ключом. Это нужно делать медленно, очень медленно. Шипит, когда краны открыты. Этот звук указывает на то, что хладагент начал заполнять фреоновый контур оборудования.

После этого кондиционер полностью готов к первому пробному запуску. При испытании оборудования все предусмотренные процедуры подлежат проверке и соответствию его работы заявленным характеристикам.

Правильная откачка воздуха из кондиционера означает обеспечение длительной и бесперебойной работы охлаждающего оборудования.

Пошаговая инструкция

можно ли откачать воздух из кондиционера вручную? Скорее. Но важно понимать, что эта процедура не так проста, как кажется на первый взгляд. Это особенно верно в отношении сложной климатической техники, такой как прецизионный кондиционер. Но вы можете попробовать выполнить эту работу самостоятельно, если уверены в своих силах.

Выше мы уже описали краткую схему установки помпы и откачки трассы. Рассмотрим подробнее каждый этап.

Первый этап

Подключите вакуумный насос для нагнетания воздуха в кондиционер. Для этого подсоедините один конец желтой заливной трубки к насосу, а другой — к центральному штуцеру манометрической станции. Затем подсоедините один конец синей трубки к левому отверстию манометра, а другой конец — к заправочному отверстию газового клапана на наружном блоке кондиционера.

Включите вакуумный насос. Откройте левый клапан манометра и клапаны сервисного порта. Посмотрите на показания: необходимо, чтобы стрелка остановилась на отметке -1 бар. Эвакуируйте в течение 10-20 минут. Затем выключите насос, но не выключайте манометр около получаса. Обратите внимание на показания: если стрелка возвращается на 0 бар, значит, утечка.

Смажьте все соединения мыльной водой, чтобы найти утечку. Это древний и действенный метод. При обнаружении утечки надежно затяните крепеж и повторите попытку вакуумирования.

Подготовка сплит системы

Перед началом работы вакуумный насос подключается через манометрическую станцию ​​к отводу наружного блока кондиционера. Для проверки уровня вакуума требуется измерительная станция, после чего прибор отключается. Некоторое время после окончания процесса эвакуации мастер следит за показателями приборов. Если они не меняются, проводятся работы по заполнению контура хладагента: система герметично закрывается, ненужные пары удаляются. При изменении показаний манометра линию проверяют на наличие трещин — из труб выйдет фреон, который потребует ремонта сразу после установки.

Перед заполнением контура охлаждающей жидкостью отключите насос. Шестигранным ключом открываются краны фреона, жидкость попадает в контур кондиционера, издавая шипение. Сколько и какой тип хладагента необходимо заправить, описано в инструкциях производителя.

После заполнения труб хладагентом манометр контролируется в течение получаса. За это время показатели давления не должны измениться. В противном случае найдите утечку, откачайте ее и заполните трубопровод. Утечки возникают из-за слабой или очень сильной затяжки гаек на фитингах, плохой пайки или развальцовки медных труб. Изгибы труб также могут вызвать утечку фреона, поскольку чрезмерное натяжение на металле создает трещины.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа вакуумного насоса зависит от длины фреонопровода и мощности кондиционера, который требует отсоса от атмосферных газов. Также необходимо учитывать размеры насосного устройства, так как оно должно быть размещено рядом с внешним сплит-блоком для подключения к вакуумной процедуре.

Существенным критерием является остаточное (минимальное) давление, достигаемое вакуумным насосом в режиме вакуума (всасывание закрыто). Чем ниже значение остаточного давления (указывается производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакуумный блок. Следующим критерием является производительность вакуумного насоса (указывается в л / ч). Определяет объем газа, перекачиваемый устройством за час работы при заданном давлении на выходе.

Последний критический критерий — мощность электродвигателя установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е чем дальше расположены разъемные блоки кондиционера, тем больше времени потребуется для вакуумирования контура хладагента. Это значит, что вам нужен пылесос с достаточно мощным мотором.

Чаще всего установщики сплит-систем используют двухступенчатые и однопластинчатые вакуумные насосы. Первые считаются полупрофессиональными и вакуумными домашними системами кондиционирования воздуха, а вторые являются самыми дешевыми, хотя они не обеспечивают достаточного вакуума для фреоновых контуров длиной более 3,5 м.

Как сделать простейший вакуумный насос?

Не всегда и не у всех есть возможность арендовать вакуумный насос, и его покупка, если эти операции не планируется проводить регулярно, не оправдана. В этом случае можно попробовать изготовить оборудование самостоятельно. Есть несколько способов, два из более простых лучше всего привести в качестве примера.

Вакуумный насос из манжетного насоса

Можно взять автомобиль или байк. Также понадобится аквариумный компрессор. В этом случае порядок действий следующий:

1. Первым делом нужно разобрать помпу, затем «вытащить» из нее манжету.
2. Чтобы он мог выполнять обратную функцию, его поворачивают в обратном направлении.

Затем водяной компрессор осторожно открывается, из него вынимается обратный клапан, который ставится между насосом и патрубком. Новое устройство помещено в своеобразный корпус: например, в деревянный ящик.

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для проведения процедуры осушения и деаэрации контура кондиционера потребуется следующее оборудование: измерительная станция (коллектор), которая также используется для заправки сплит-систем фреоном; вакуумный насос; отвертки и гаечные ключи.

Для попадания фреона в контур после вакуумирования необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

Давайте посмотрим, как эвакуировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер по порядку:

1. Подсоединяем трубку (синюю) манометрической станции от штуцера под манометром низкого давления к сервисному порту на клапане внешнего блока сплит-системы (толстая труба «газовой» фазы хладагента). Краны клапанов разъемного типа (открываются шестигранным ключом) должны быть закрыты;
2. Подключаем заправочную трубку (желтую) от центрального штуцера станции сбора с вакуумным насосом;
3. Включаем насос;
4. Открываем вентиль низкого давления на манометре (синий, под синим манометром). Процесс вакуумирования начался;
5. Ждем от 15 минут до получаса (чем длиннее линия фреона, тем длиннее), пока стрелка датчика опустится ниже нуля;
6. Отключаем насос и ожидаем максимальной чистоты атмосферы в магистрали сплит-системы от влажности и газов из воздуха. На это уйдет более 30 минут;
7. Закрываем синий вентиль на манометре, только потом отключаем вакуумный насос;
8. Не открывая синий вентиль и не снимая синюю трубку с вентиля на «уличном» сплит-блоке, откройте два крана на внешнем блоке кондиционера шестигранными ключами и дайте фреону войти в контур. Затем можно отсоединить синюю трубку.

Посмотрите на стрелку на синей шкале. По мере увеличения степени разрежения атмосферы контура хладагента она должна упасть до нуля. В зависимости от мощности насоса и длины фреоновой магистрали всасывание займет 15-20 минут.

Затем насос необходимо выключить (не отсоединять!) И следить за стрелкой на манометре в течение 30 минут. Давление поддерживается — все нормально, можно заливать охлаждающую жидкость в контур. Модели вакуумных насосов средней ценовой категории и выше оснащены шкалой вакуумметра, по ней особенно удобно следить за степенью разрежения атмосферы.